为旅游做准备：马赛（Marseille）

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马赛是座有着2500年历史的古城，也是法国第二大城市和最大的海港，还是全世界小资们向往之地普罗旺斯的首府。
    马赛港分老港和新港，老港在城市的港湾，如今成了游艇的码头。新港区在城市的西面，在欧洲仅次于荷兰鹿特丹港，是第二大港口。
    我们所熟知的《马赛曲》即诞生于此地，他同时还是几千年来东方货品输入西方世界的重镇，所以马赛城弥漫着混杂的异国气息。伊斯兰教、天主教等不同信仰和文化在这里交流融合，充满了自由与享乐的气息。
    初到马赛，可能会对这个城市有些不屑，它看起来太不起眼了，没有经过规划的街道，人行道边的涂鸦，让人觉得整个城市都是慵懒随意而又杂乱无序的。但是马赛又是清凉甜美的，马赛旧港内，那一溜白帆和流水中颤动的影子、高阔的蓝天、码头上的法文招贴、婴儿车中的漂亮宝贝和他们娴雅悠然的母亲，都在提醒你，这里是普罗旺斯的马赛，是包容了浓郁地中海风情和浪漫法国气质的极致之地。
    马赛每年接待游客达三百万人次以上，是法国接待游客人数最多的城市之一。





重要数据和概况
面积：240平方公里
位置：位于地中海北岸，以铁路线计，西北距巴黎836公里，距里昂350公里。
地形：马赛的地势山峦起伏，三面被石灰岩山丘所环抱。东南濒地中海，水深港阔，无急流险滩，万吨级巨轮可以畅通无阻。西部有罗讷河及平坦河谷与北欧联系。地理位置得天独厚。
人口：123万
居民：马赛人口一向比较混杂，既有来自地中海以及欧洲地区、也有来自非洲的居民。
语言：法语
电话代码：0033 (0)4

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2002年6月9日 星期六 阴转晴 法国马赛、尼斯

早上起来后在厨房找到正一个人自得其乐的听着广播的老房主，退了房拿回了自己的YHA Membership卡，便告别了这个可爱的旅馆和它的owner。出来，天雾朦朦的，有几缕阳光小心翼翼的由一小块的蓝天中射下来，让我实在估计不准今天老天是要哭还是要笑。运气却还不错，一走出到等车的那条路上，就有一部半小时一班的6路车开了过来。用1.4欧元又买了张solo卡，车上有个乘客还好心的提醒我把票放到机器中validate，也多亏他提醒，因为车在曲折起伏的小路上开了十多分钟到了市区一个十字路口的时候，突然从前后门一起跳上来两个手里拿着检票机的工作人员，向车上寥寥可数的几个乘客要车票检查，如果车票没有拿去validate的话，查到了就是逃票的行为了。

昨天已经订好了11点去嘎纳 Canne 的火车票，所以，当8点我到了火车站存了包后，总共只有3个小时在这个城市中晃悠了，NO，应该说是‘急行军’，因为马赛实在是个很大很大的城市，不是那种两三个小时就可以慢慢‘晃’完的地方。而这里的人又一次给我留下了非常好的印象。像我在火车站中时，也不管‘专业对口’的问题，找到个坐在某个窗口中看起来很闲的帅哥就问路，都得到了很热心的回答。马赛会讲英文的人也很多，虽然不流利，可是却都很乐意用英语和你沟通，不象一般的法国人不爱用法语外的语言跟人交谈。花了两欧元存了包，从火车站坐地铁去到的马赛西南面的一个海滩 Plages de Prado（在地图的最右下角），不过我实在是低估了马赛的大小，还想着由那里一路沿海岸线走回来也不是太费时间的事。

在街边的snake兼报刊店买了一块热乎乎的pizza（2欧），问清了方向（我向来从地铁站出来后都没什么方向感），便沿着大路朝海岸的方向走去。早上的 Prade 大街上除了陆续跑过的晨练者，就没有别的行人了。在路边教堂清脆的的晨钟中一路走到尽头，还没看到海面，却已先感觉到了海的湿气，闻到了海水那特殊的带点腥咸的气味，特别是前方的那一片天空，特别的宽广深远。

这一方海岸边正好在举行长跑比赛，难怪刚才还觉得马赛晨跑的人怎么这么多。这时的海面上还是有层薄薄的白雾，风不停的吹着，将一个接一个的浪拍上了崖岸，溅起老高的水花。我沿着海岸线，朝马赛旧港Viux port走去，也许用‘竞走’这个词会比较贴切，因为时间有限，我是决无可能慢慢走的。不过既然是个精力充沛的早上，感受着着海上吹来的风，快步行进让我整个人都振奋起来，就当是晨练好了。大概走了约有三分之一的路程，看到路旁写着North Dam的牌子指向山上。这个教堂据说是马赛的最高点，可以俯瞰马赛的全景，所以，我又发扬‘一不怕死二不怕苦’的精神，毅然向右拐，上山去也。顺着坡度足有35度的路往上走，途中经过一个卖工艺品的跳蚤市场（价钱并不便宜），快到十点的时候，终于喘着粗气趴在了圣母院的护栏上。

一抬眼，眼前的景色马上让我忘了继续喘气。‘不枉此行啊！’我心中跳出这个念头，拿出相机便开始不停的想把满眼的美景收藏起来带回家去。圣母院的钟声也刚好就在我踏上最后一级阶梯时响了起来，源源不绝的远远的传了出去，引起了山下港口那边数座教堂里的钟声一起响了起来。霎时间，清脆的钟声充斥了整个马赛港，荡漾在大小船只间，桅杆间，小巷屋瓦之中，还有粼粼的水波之间，带着海鸥的声声问候，漾出很远很远。

‘不能再这样感动下去了！’呆了好一会儿的我突然醒悟过来，时间不早了，打点精神，看好了港口的方向，由圣母院前面的正路下山（我是由后山上来的，后山环境清幽，风景也挺不错）。穿过尚且冷清的大街小巷，终于到达旧港一角时，已经过了十点半，走路是赶不及去坐11点的车了。我被粼粼的波光一照，清爽的海风一吹，在教堂的钟声中，终于下定决心放弃去嘎纳，在马赛多留几个钟头。一打定主意，脚步就慢了下来，也开始觉得疾走了半天的脚尖一阵阵的刺痛。可当我慢慢踱到旧港正面的码头汇入了人群中时，这一切马上就被抛诸脑后了。十一点的码头上已经非常的热闹了，整条街都摆上了海鲜档，虽然品种不算繁多，可是几乎都是一些我叫不出名字的怪鱼，看起来非常的新奇。除了龙虾海马和螺，还有一种扁扁的满口大小尖牙的鱼，还见到又像蛇又像鳗的东西。可惜都见不到什么卖熟食，如‘烤鱼’的摊子，我真是十分怀念鱼的味道呀！（这几天肉都没怎么粘，很渴望吃些荤的东西。下午到尼斯如果有的话，一定要去烤鸡店买上半只啃。）在一排鱼摊中，有一个小贩正在卖一种有些像樱桃的水果，我尝了一个，清甜清甜的很不错，就大方的掏出1.5欧元买了一盒，大概有1斤吧。也不管有没有洗，反正‘不干不净吃了没病’向来是我坚决奉行的原则，边走边吃，不一会儿就消灭干净。

马赛的旧港里有序的停满了船只，上百上千的桅杆密密麻麻的竖立在港口中，别有一番风味。除了这些不大的帆船，还有些更要小些，看起来也挺破旧的装了简单马达的船，应该普通人家都能负担得起。我马上想像马赛所有的家庭都有着自己的一艘小艇，一到一个晴空万里的好天气就扬帆出海......哇，太羡慕了！这样的生活还真不是普通的写意。一路绕到海港右边的出海口，上到一个看台，从这个角度可以将马赛港近距离的尽收眼底。就这样走着，细细地聆听海鸥的欢呼和无处不在的钟声，我几乎爱上了这个海边的城市。

在旧港中间的码头有去海中小岛的船，那儿贴了很多很多美丽的海港照片，不停的引诱我上岛一探。可当我终于决定去最便宜也最出名的If岛（8欧元）时，才发现去那的船刚好开走了，等下一班要两个半小时，只能悻悻的放弃了。

一点多回到火车站，另外去reserve了张去尼斯Nice的票，价钱也是1.5欧元。看看离1:45火车开车的时间还有半个多小时，就先在旁边的店中买了水和食物，大剌剌的席地坐在火车站的大电子屏幕前，一边盯这火车进站信息一边享用午餐。这班TGV又晚点了，而且离谱的是，晚点了足有35分钟！！

4点，车经嘎纳，穿行中，望见一汪大海，湛蓝湛蓝，没有任何东西阻挡在视线中，风也仿佛停止了，激不起一点的浪，就这样平静的，在天的那一端划出一条笔直的水平线来，把天和海的分成了两个世界，一起静静的，倘佯在明亮的阳光之中。点缀其中的小小白帆，也仿佛就这样静止在画中。

差不多快5点，才终于到达了我今天栖息的地方――尼斯。尼斯的Information Office非常好找，从唯一的门出了车站左拐，便见到了他的标志。在这里拿了一张免费的地图，然后试着问工作人员能不能帮我打电话去YHA问问有没有床位，这一举动也实在是很有帮助的。LP (Lonely Planet)上介绍了三家便宜的旅馆：最便宜的那家倒闭了，第二便宜的，也就是这里的YHA，客满了，最后一家，也客满。好在没有自己莽撞的直接跑过去。忙叫这里的工作人员给我介绍几家便宜的住处。她介绍给我两个旅馆，一个13.5欧元在离海滩完全相反的方向，距此有4公里，另一家16.5包早餐，就在火车站前面的一条街上，走过去不用5分钟。稍作计算，发现扣除车费后还是后者比较划算。于是又请她帮我打电话去，非常庆幸的，那旅馆就只剩下最后一个床位了。我从这里拿到一张打印出来的订房表，上面写着这张订单只在Print出来后1小时内有效。于是，我拿着这张单直奔旅馆。

尼斯给我的第一印象――好多中餐馆啊！！就车站门外马路对面那一列就有3家中餐馆。拐进我的旅馆那条小街，就在‘荣华餐馆’的对面，就是我的HOTEL了。门面很小，要上到二楼才是reception，这里看起来像是个小餐馆。填了住宿登记表交验了护照后，他们告诉我，我的房间中已经住了两个女孩和一个‘幸运的’男孩。我庆幸好彩不是只有我一个‘幸运的’女孩。房间还在上面一层楼，拉开走廊上的门，漆黑一片，没半点灯光。我几乎把眼睛鼻子都凑到门板上去了才认准了门牌号码推门进去。房间里面乍看还算不错，四张不小的床平放着（终于不用睡上下铺了！）从格局看来这里原来应该是双人床，很明显的能看出有两张床是后来硬塞进去的，床之间的过道很窄。原来的浴室兼洗手间大概是被拆了用来腾出地方放床，所以被腾到了阳台上。Therefore,坐在马桶上，你可以透过唯一的、透明的蕾丝窗帘‘欣赏’窗外尼斯的街道风景......（倒！）厕所的门连锁都没有，让我感觉好些的是，那冲凉用的花洒不用不断的按着才能出水，这下能畅快的冲个凉了。这HOTEL没有行李寄存处，所有的行李只能放在房间中，reception的人半开玩笑的叫我放心，说他能一眼分辨出谁是偷东西的贼人。

一切安定好出来，随便选了条小路就往海滩的方向去。途中经过很多中餐馆，瞥见里面柜台陈列的令人怀念的中国菜，口水哗哗直流。虽然今天住宿超支了，不过不管那么多了，吃饭皇帝大，决定了晚上回来大嗟一顿！尼斯向东的每一条小道都可以通向海边，所以几乎是不用看地图的。

直到站在尼斯海岸上，我才终于明白了‘蔚蓝海岸’一词的来由，果然是名副其实！印象中的海都是深沉的夜空的蓝色，深邃而又神秘；而尼斯的海，则是比晴天的清蓝还要浅些的蔚蓝，显得清爽纯洁和耀目。而且奇怪的是，只有海岸边上一段是这种颜色，再往海中央去，便逐渐的加深起来，每种蓝色区域之间还可以看见明确清晰的分界线。这儿的沙滩也不同，或者，这已经称不上是沙滩了，因为实在是连一粒沙子也找不到，整个海滩上铺满的是圆圆滑滑的小鹅卵石，被海水冲刷掉了棱角，每次海潮冲上岸又退去的时候，总会带起‘哗哗’一阵清脆的石子滚动的声音，碎碎的，像岸石和海水的相逢的喜悦，又像在窃窃私语着什么。

一到夏天，尼斯的海滩便被一家家餐馆、咖啡厅瓜分成私用的区域，非消费者不得入内，不过餐馆和餐馆之间还是有空出少许区域来，可以自由来去。我沿着海堤走了一路后，便下到中间的一方小海滩上，脱下鞋体会尼斯湛蓝的海水所带来的宜人清凉。不过这石子路走起来还真不好受，一脚高一脚低的咬着牙走到海中，清凉清凉的感觉袭上脑海。这个时节的海水还是有些凉意的，不见有人下海畅泳。石子海滩踩上去挺‘痛苦’，不过用来躺倒还不错，起码不会弄得一身的沙。所以，等太阳稍落，我便在海滩上躺下，半眯着眼望着清澈的天空，和上面不到三分钟就低低飞过一班的大大的飞机，悠闲，而又自得其乐。

在这里还能望到西北面的山坡上的一座看不出来历的教堂遗迹，只是我没有爬上去，而是顺着海堤走到另一头，拐进了旧城。这里除了卖艺人之外，就是休闲的露天咖啡茶座了。几个印地安人表演完一场乐器演奏后，从他们的音箱中传出了熟悉的中国曲调‘在水一方’，不知道为什么，在尼斯的海岸边听到这么一首曲子，突的叫我热泪盈眶。

慢慢的，穿过旧城的小巷，又回到了火车站附近，找了家最便宜的‘蒙地安快餐’，叫了最便宜的Menu（也要4.5欧元）。这套餐有一碟火腿蛋青豆炒饭，两个大春卷和一个炸虾球，还有两片青菜叶，配着两小碟酱汁。中式炒饭一入口，我就不禁要感叹一番‘实在太好吃了！’太久没有好好吃一顿了。这中餐馆的生意也很好，中国的伙计们用熟练的法语和英语招呼着客人。而老外们看起来也都是很有钱的凯子，光春卷就叫上十个八个（0.8欧一个！）。看着橱窗中其他的好多种炒饭和菜，3-4欧元一个的价钱打消了我跃跃欲试的念头。实际上，我吃完了自己的menu后就已经在不断的打着饱嗝了。

回到HOTEL冲了凉洗了衣服，室友们就都到齐了。他们都用流利的西班牙语交谈着，只是偶尔转用英语和我说上两句。他们的英语也都不错（都是年轻人），那LUCKY BOY会5种语言，不过他说其中有四种欧洲的语言都是很相似的，所以不值得炫耀，反而佩服我会两种完全不同的语言（中文和英文）。他向我学国语和粤语，可都只学一句话，这句话也实在很出我意料，不是你好、再见，而是：‘我不会讲中文’。他会用很多种语言说这句话，说是旅游到了哪个国家有人和他说话时，他就可以用当地的语言说：‘我不会讲X文’。真是有趣的人。

尼斯是个很小的海城，不象马赛是个大海港，所以，如果不在这里停下来用餐或晒太阳、游泳的话，两到三个小时就可以在火车站到海岸这一带逛上一圈。事先知道的话大概不会在这里住，太贵了！明天打算到摩纳哥（蒙特卡罗）一游，然后就离开法国去这次旅程的第二个国家――意大利。听说过很多有关意大利治安不好的评论，自己一个人颇有些不安，却也只能见步走步了。

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九月二十日 星期六（第5天）

早上8：00的火车去马赛。担心堵车，小朱一大早就起来送我。巴黎似乎还在梦中，我和它告别，不知它听没听到。
搭乘的是TGV高速列车，车里条件不错。上了车也没什么事，拿出小本本闷头记笔记，也不停手。终于，旁边的先生和对面的人笑着说起话来，我知道他们是在谈论我，可惜一句也听不懂。

马 赛

去旅馆费尽周折
3个小时后，我到了马赛，它在法国南部，是法国的第二大城市，《基督山伯爵》的“故乡”。这儿懂英文的人很少，我在火车站找不到旅游者信息中心，急得团团转。正和车站的保安鸡同鸭讲时，一个刚进车站的热心人自告奋勇说他懂一点英语，而且他知道旅游信息中心的地点，执意要把我送过去。我们一起下了地铁，我糊里糊涂地在他的安排下跟着他和他的女伴坐车，不过两三站就到了。他们带我到了旅游信息中心（Tourist Office），这样还不放心，他要求工作人员一定要为我找好住宿，俨然成了我的监护人。那工作人员一开口，我差点儿没站住，从他嘴里出来的居然是中文！一问，这个帅小伙儿当年痴迷少林寺，所以去河南呆了两年，中文相当不错。
我把事先查好的旅馆名字给他，请他打电话替我联系。没人接。他说，那边可能下午2：00以后才有人接听，只好联系另一家，万幸，有床位，那个送我来的人听说我有了住处，又要送我去旅馆，话一出口，他女朋友就对着他噼里啪啦地吵起来。我揣测，她是在责怪他不分轻重，因为他们本来是去赶火车的，如果送我，回来就来不及了。我也急了，因为我的确不需要他们再把我送到目的地，本来就已经有十二分的歉意了，所以赶快劝他们回火车站。我向这位好先生保证，一定能找到那家旅馆，他这才和女友高高兴兴地走了。转过身，正在想怎么去，3个中国学生主动迎了上来，一定是看到我脸上茫然的表情。其中一个男孩子知道我要去的地方，告诉我不用按信息中心给我的路线，只需乘83路公车，那车就在街对面。我谢了又谢，他们临走说：“大家都是中国人，应该互相帮忙的。”好感动。
不知怎么就坐到了终点站。这正是工作人员告诉我换乘44路公车的地方。白绕了这么大一个圈子。那老司机看了我在地图上画的圈圈，示意会提醒我下车，果然没有食言。等我折腾到Auberge de Jeunesse Bonneveine旅馆，已经下午一点多了。工作人员说只需要20多分钟，我怎么用了将近1个小时。后悔当初没在网上订那个市中心的背包者旅店，虽然贵一些，但省不少心。
这个青年旅社在一条巷子里，周围没什么风景，很静。我看不到住家，奇怪人都去了哪里。接待厅很宽敞，一部分是活动区，摆着游戏机什么的，已经有3个游客在登记了。女值班员20出头的样子，显然是新来的，表情怯怯的，在一个中年男人的指导下工作，手脚奇慢，简直让人欲哭无泪，我就指着这一个下午呢。
经过40分钟的漫长等待，总算领了床单，拿到了房间钥匙。宿舍在3楼，屋里有4张床，干干净净，地上摊着旅行包，看来室友都出去玩儿了。领的床单崭新雪白，自备的单子是用不上了。放下行李，先去冲了个澡，随便塞了点儿吃的就出门了。目的地是马赛的老城中心——旧港——也就是我来时的地方。出门前问那小姑娘，有没有比较划算的交通票，她吭吭哧哧地说没有。只好买了张普通票，1.5欧限时2小时那种。后来才知道，马赛也有一日通票，4欧元一张。

他们都劝我不要去
马赛的旧港（Vieux Port）是老城的中心，还没出地铁就能闻到海水的腥味儿，港口停满了船只，海欧快活地叫着，在桅杆间飞来飞去。[Old Port 4 中 鱼市]上午到这儿的时候还看见有鱼市，现在已经收了。我想起去旅馆的时候经过的一处海边观景台，非常美，于是又再搭上沿着海岸线的83路，看到观景台就跳了下来。
这儿游人很少，一对新人正摆着各种浪漫的姿势拍婚纱照。天好极了，海水湛蓝湛蓝，依偎着老城弯弯曲曲的轮廓，偶尔会看到有船经过，也是一副不紧不慢的样子。停留了一阵，打算顺着来时的路再回到旧港，坐车并不觉得远，就想散步过去，走了两站却有点儿迷糊了。眼看已经5点钟，跑去问一个推着婴儿车的父亲，又问一个咖啡店的老板，他们听说我这时候要去旧港，都摇着头用最简单的英语说“不好”，劝我别去了。看来马赛的治安的确成问题，据说城市的犯罪率不低。可这儿的热心人又是这么多，从下了火车到现在，一路上都在被人帮助。走出老远，那咖啡店的老板还叫住我，示意我把双肩背包的带儿系好。
终于回到了港口。我又去了信息中心，打听邮局在哪儿，每到一处，我都要给家人和自己各寄一张明信片。真不巧，这天是周六，邮局不开门，买了明信片也没用，因为只有在邮局才能买到国际邮票。这是明显的经验不足，早知如此，应该在巴黎就把邮票买好。

下午五点多，阳光已经变得温顺，和中午相比，这时的旧港被罩上了一层怀旧的色彩，好像陷入了沉思，尽管周围仍然是喧嚣。从这儿能看到圣母守望院，是我一会儿要去的地方。小商小贬们已经出“洞”，他们三三两两，在旧港周围支起了摊位。有些人神情怪异，让我的想象力瞬间空前发达起来：那些男人没准儿怀里揣着毒品？而那些女人没准儿是来做皮肉生意的？想到这儿不由得提高警惕，把包包挎到胸前，目不斜视地从他们中间穿过。
没人在乎港口美不美，除了我这个痴情的游客。我拿出摄影家的架式，用自动数数码相机一通狂拍，自我陶醉了一番，然后便跳上了去圣母守望院的66路车。
圣母守望院(Notre Dame de la Garde Basilica )是个修道院，去那儿是因为它处在马赛的至高点。[DSCF0247 中 山顶上的建筑就是圣母守望院]我去的时候，修道院已经“下班”了，好在我对里边没有太大的兴趣。守望院前有个很大的平台，这儿是俯瞰马赛城的好地方。已经聚了不少人，都是来看日落的。3个姑娘友好地和我打招呼，还热心地帮我拍照。听说我是中国人，一副既惊讶又鼓励的表情，我也只能宽容她们的孤陋寡闻。
3个年轻小伙子在不远处笑闹着，过了一会儿跑到我面前说：“小姐，你很美丽！”有点儿意外，还是腼腆地谢了他们，终于释怀。我从旅馆出来的时候换了身衣服，然后就一直不自在。因为上衣短了点儿，裤腰低了点儿。其实只是条非常普通的低腰裤，比伦敦的流行标准保守多了。我每每看到那些已经掉到髋部的裤子，总想替他们往上提提。这次带这身衣服来，是专门为印象中热情奔放的法国意大利准备的，生怕自己过于落伍不能入画。谁知，我想象中的奔放画面并没有出现，公车上的大妈用一种奇怪的眼神看我，我也觉得理亏，也许是因为太瘦？但至少有一件事我弄清楚了：伦敦的女孩子才是全欧洲最开放的。
从平台向下望，马赛城一半是海水，一半是陆地。红艳艳的太阳在我们的注视下一点点掉进海里，然后星星散散的灯火悄悄燃起，终于连成一片。
天也渐渐黑了下来。左等右等，公车就是不来。找到一个当地模样的人，他说不会有车了。这时我才注意到，来的人都开着车，有些是骑摩托上来的。这可怎么办？

吃大餐错过末班车

怎么办？无数个问题像蚊子一样在耳边嗡嗡作响，想象着种种可能的后果……实在不行，只能厚着脸皮请开车的人把我捎下去了。那当地人说，自己走也能走下去。我央求他给我指路，他带着我走进一个岔口，黑漆漆的，有石阶儿，估计是条山路。我突然怕了起来，鼓起勇气问：“对不起，还有……别的路吗？”他一听，停了下来，估计明白我的意思，嘴里嘟囔着，转回来又朝另一个方向走。走到一条马路前，往前一指说：“从这儿一直往下就能到了。”
我千恩万谢，沿着他指的方向走，大大地舒了一口气-----好歹是条马路。只是没什么人，偶尔有车经过。这时候，想象力已被强迫关闭了，我对自己说：只要往低处走，就一定能到港口。


果然，凭着坐车时的一点记忆，20多分钟就走出了窄窄陡陡的街道，眼前又是热闹的街市，那感觉仿佛重返人间。港口灯火通明，最亮的地方都是餐馆，各家门前摆满桌椅，用花栅栏隔着街道，游人三三两两地坐在里面。真惬意啊！来之前，小周建议我在马赛吃一次海鲜拼盘，这里价格便宜，我也是这么想的。
在一家灯光明亮，干净整洁的餐馆前停下来，打算庆贺一下自己的回归。拼盘没找到，走时粗心，忘了问这两个字怎么写了，法文，我只认识Mussel（贻贝），在一家名为“La Taverne de Maitre Kanter”的餐馆外看到促销海报，上面标着一份Mussel套餐11.5欧元。Mussel是计划在比利时吃的，既然拼盘找不到，我临时决定提前把这事儿办了。进去拉了个女侍者出来，指着那海报比划，但她不会讲英文，只说”Very big”(很大)。叫一份吧，我想，我的胃口也Very big。从下了火车就开始赶场，连找面包店的功夫都没抽出来。小藤椅，白桌布，路灯，海风，我应该有这样的一个夜晚呀！
拣了张桌子坐下，左等右等没人送东西过来，再叫个服务员来一问，单子还没开呢，赶紧催她们。无事可做，只好先过眼瘾。两位女士面前放了只脸盆一样大的盘子，盘子里是冰，冰上堆满了海鲜；还有两对情侣凑的一桌，他们的桌上有只黑颜色的锅，满满的，看不清是什么东西。如果我也有个伴儿就好了，我们也可以点这样的大盘子，那多过瘾呀。
终于等到两个姑娘给我上菜了。一个人手里托着一大盘法式炸薯条，两只法式小面包，一扎冰水，另一个人手里托着……那只锅！我有点儿冒冷汗——好尴尬，原来我点的是这个！宣传画儿上没看出有这么大呀！既然点了，只能硬着头皮接着了。掀开锅盖，感慨马赛人民的实在，的确是满满一锅！邻桌的老太太时不时地扭头看我两眼，我对她的这种反应很有意见，虽然我是单独进餐，又摆了这么满满一桌，那也是纯属无奈呀。
我把锅端到眼皮底下，挽起袖子开吃。啧啧，真不错，最担心的事没有发生，里面没有黄油芝士之类的味道。除了几十只贻贝，还有很少量的洋葱和芹菜，外加半只熟柠檬。把柠檬汁淋在贝肉上，味道又不同。看看时间不早了，我开始以5秒一个的速度进食。不敢太优雅，优雅太久有可能误车，没有车我是找不回旅馆的，这代价岂不太大？都怪她们上菜太晚。等这一锅吃到最后，已经完全是看在“浪费就是犯罪”的份儿上，即便如此，我也没忘了用面包醮汤裹汁，调整一下饮食结构——唔，好吃。
只顾着赶时间，吃完饭才想起，忘了拍照留念！这么有纪念意义的晚餐怎么能忽略不计？只好把战果重新倒回锅里，照下了这顿丰盛晚餐的残骸。结帐的时候，那女侍者见锅盖盖得好好的，一脸的困惑。打开锅盖一看，惊讶得直朝我竖大拇指，亚洲女性的风采啊，呵呵。我以最快的速度打包了剩下的粮食，倒了一趟地铁到汽车总站——还是晚了，才十点刚过，那儿已经空空荡荡。新城不似旧城，冷清得很，连街上都没什么人。不禁哀叹，来马赛简直就是来接受考验的啊。倒是我要搭的那趟车的站牌下坐着两个女孩儿，凭直觉，我猜测她们应该是我的同党。过去一问，果然。这下不怕回不去了。
夜班车应该有，但好像有固定的车站，谁都不知道在哪儿。又等了一阵，看看没什么盼头，我们决定打个车回去。不远处正好有几辆出租车歇着，其中一个女孩儿说，她小时候住在法国，会法语，为了不挨宰，让我和她的同伴儿别说话，她来讲价。其实还好，车是打表走的，一共花了8个欧元，3人分帐，总算没有流落街头。更有趣的是，进了旅馆才发现，她们居然是我的同屋！
洗漱完毕，时间也不早了。我对同屋的舍友们说，明天要很早起来赶火车，可能会吵醒她们，先提前道个歉。

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马赛虽说是法国的第二大城市，比里昂还大，却好象只有一个火车站。早上八点半车到马赛，发现刚下过小雨，冰冷潮湿的空气让本来就萎靡不振的我更不舒服。马赛火车站建在一个高坡上，下了很多级台阶后我们才来到正对火车站的雅典大街。在雅典大街上看到一处快餐店里挤满了当地人，很是醒目。那是一家有着阿拉伯风格装饰的小店，外间是柜台和高高的吧登，里间有几个桌子，墙壁用彩色的席子做装饰，还挂着两个“神灯”。喜欢甜食的话，松子塔味道不错。喝完热咖啡，精神又来了。我们试图先找到马赛的旅游局，从雅典大街一直往下，到通向马赛旧港的伽侬比尔大街。令人疑惑的是马赛旅游局的指示牌七零八落的，我们顺着它的指示先后绕了好几个弯都没找到，最后只好放弃。可能因为是星期天吧，八九点的伽哝比尔大街冷冷清清的，商店都没开张，行人也很少，但是乞丐们还在照常上班。令我们吃惊的是几乎这条大街上的每一幢建筑都被标为马赛的历史，有16世纪的也有19世纪的。后来时间呆长了才知道这样的建筑在马赛的大街小巷随处可见，马赛的古老已经融化在它的血脉里。

马赛的旧港是弗吉尼亚人在公元前600年左右建立起来的。而它的出名可能还要归功于法国的国歌《马赛曲》。不知不觉突然觉得天似乎大亮，原本雾蒙蒙的感觉一下全没了，阳光、绿色、还有隐隐晃动的蓝色打破了城市的寂静。似乎整个马赛城的人都挤到了这里。原来我们已经来到了马赛旧港。旧港的鱼市历史悠久。每天早晨，渔夫和渔贩们在这里摆开鱼摊，出售他们乘着小船从海里刚打捞上来的鱼虾。鱼摊往往都是摆在渔民们自己的小船前。很多鱼都是我们没有见过的，有几条红色的特别醒目，还有章鱼和龙虾。价钱可是不便宜，一般的鱼都要在10-20欧/公斤。还有些是做游客生意的，出售几欧一个的小贝壳。深蓝色的海水和海水上漂浮着的各样的船只是马赛港最美丽的景色，当然还少不了展翅飞舞的海鸥们。我很奇怪同样是靠海的城市，在尼斯一只海鸥都没看到，而在马赛它们几乎成了这个城市的精灵，到处都有它们的身影。站在码头隔着U形的海湾可以看到对面山上的贾尔德圣母院，那是我们下一个目的地。

贾尔德圣母院建于19世纪中叶，采用了当时流行的罗马拜占庭式风格，在1864年受封为圣母院。圣母院是一座庞大的白色建筑，位于162米的山顶上，60米高的钟楼上耸立着金光灿灿的BONNE MERE圣母像。圣母院已经成了马塞众多文化遗产中最具标志性的建筑，据说从海上很远的地方都能看到。她俯瞰着马塞港并护佑着出港船只的安全。直到今天，教堂里面还有许多祈祷航海平安的模型船。从旧港往上走了大约二三十分钟，终于在一处不起眼的“之”字型的石阶前发现了圣母院的路牌。沿阶梯上去，又见一宽阔平坦的台阶倚山而筑。再往上是圣母院的后山，前面有三两群游客正拾阶而上。孩子们不愿走阶梯，更喜欢在山坡上嫩绿的草地和新鲜的树枝间嬉戏着上山。踏上山顶，任找一处眺望，都能清楚地看到美丽的马赛和大海。白色的伊夫岛和福瑞尔岛在海天浑然的蔚蓝色中，闪着珍珠般的光泽。或近或远、星星点点的是扬帆出航的小艇。圣母院的入口还有个类似城堡的吊桥，好象历史上记载她的前身的确是座城堡。有点象里昂的富维尔圣母院，贾尔德圣母院也有上下两层独立的礼拜堂。来听教的人从里面一直挤到了门口。无奈只好拐到边上卖纪念品的商店。这里最惹眼的是那些风格各异的漂亮的圣牌，这可能是因为圣母院还以收藏了众多谢恩牌而闻名，那些全部都是民间艺术珍品。圣牌的价格多在二三十欧，也有五六十欧的。我们买了本中文的马塞介绍、刻有“贾尔德圣母为我们祈祷”字样的金色的小香膏盒和修女祈祷像的链坠和背面印有祷文的贾尔德圣母像的相片。1.5欧的链坠虽然后来发现是意大利制造的，但精致的做工还是和它的价格很相称。相比之下香膏盒就不怎么样了，只是看中了上面圣母院的名字才买来作纪念的。看着人群象是散了些，我们又折回教堂。底楼的光线有点暗淡，四周的装饰也极温和朴素，神龛上供的是一尊有着东方风格的彩色木制圣母塑像。而二楼的礼拜堂则是光芒四射，用黄金和马赛克装饰的穹顶和廊柱富丽堂皇。前面正中央就是举世闻名的贾尔德圣母像，她高两米，外表饰银，据说是19世纪普罗旺斯艺术家让巴普第斯特六年持续不断工作的精品。四周的墙上挂满了大大小小圣经故事的画像和圣牌。下午还要去两个岛，不敢耽搁，我们从后山上来，又走正门下山。

下山后很快就到了马赛另一个非常重要的宗教场所：圣维克多修道院。该修道院始建于公元3世纪，建造在当时殉教者的墓葬之上。14世纪圣维克多修道院的修道士中后来出了一个教皇。和马赛其它的建筑风格迥异，圣维克多修道院看上去更象是其附近约翰和圣 - 尼古拉防御工事的一部分，都是灰白色的高耸的城墙，方方正正的，有如我们长城上的烽火台。走到修道院墙下，正好正午十二点，上面的大钟敲响，两口大钟以不同的频率前后摇摆着，浑厚的声音悠远却不刺耳。我们见门口左右各站着一位当地人，以为这里要收门票。过去才发现原来还是乞丐。教堂入口的门厅里停着一口古老的石棺，右手边是一个玻璃门隔开的小礼拜堂。

离开教堂，前面就是马赛港的入海口，约翰-尼古拉防御工事成犄角之势巍峨地耸立在港口两边的高地上，使马赛成为一个易守难攻的港口。由于它们的墙面被海水严重腐蚀，正在大修之中，我们就没有上去。沿的港湾重新回到利浦农布码头，寻找去伊夫岛和福瑞尔岛的游船。在一片琳琅满目中总算找到了售票处，却发现中午休息，而去那里的船每天只有几班，我们只能坐下午2点半的。看看时间还早，我们顺着港口的比利时澳海大道往市政厅方向去。中午的马赛港是阳光最灿烂的时候，也是它最璀璨的一面。我们的左手边是蓝得不能再蓝的海水，密密交错的桅杆是海鸥们的森林；右手边是游人、商贩络绎不绝的平坦大道，对面的是一排排面港而建的宾馆和民居，这些房子都是新造的，地层全部是餐馆和酒吧。大大小小的餐馆酒吧都在马路上摆出了座位，大家都认为这是法国的一大街景。市政厅是面港这排房子里最老的，当然在这个有2600年历史的城市里也不算突出，只是据说它的那两扇后门是大有来历的，出自一位赫赫有名的能工巧匠之手。从澳海大道一直走，过了圣约翰防御工事就可以看到前面的大教堂。这座教堂是19世纪罗马拜占庭建筑风格的代表作品，庄严雄伟、华丽典雅，它运用了多种建材，正殿高达20米，其气势和线条之繁复非其它教堂能及。尤其是后来当我们从福瑞尔岛归来，在海上逐渐接近这座教堂时，它的壮美简直令人叹为观止。

买船票要赶早。1点半回码头时已经有很多人在那里排队买票了。好在来得不算太晚。游船有单从伊夫到往返的，有走伊夫岛和富瑞尔岛两个地方的，也有环马赛其它岛的。因为有游记说富瑞尔岛很有希腊的风格，我们这次欧洲之行怕是没机会去遥远的希腊了，反正就是多5欧么。从马赛旧港到伊夫岛的船是2点开，从伊夫岛到富瑞尔岛的船是3点45，而富瑞尔岛回程的船是5点半，错过就可能没有了。上船前在码头上小亭子里买到了一种宽薯条，放点葱花现炸的，蘸店主提供的包装象牙膏一样的色拉酱，非常好吃。上船发现船头船尾的露天位置都已被占领，只好在船舱里靠窗而坐。薯条、冰激凌和自己带的香草夹心面包卷，午饭虽然简单，但是地中海的阳光和温柔荡漾的蔚蓝的大海胜过任何纯金盘子里和华丽餐桌上的美味佳肴。

伊夫岛原本是个不起眼的小岛，面积约3公顷，位于马赛西南方向2公里外。从远处看，和它相距不远的富瑞尔岛象伸开的双臂半拥着它。伊夫岛上的伊夫堡兴建于1524年，原供炮兵驻守。伊夫岛之所以易守难攻，一个主要的原因是除了码头以外的其它地方都是高而光滑的峭壁，根本无法从那些地方登陆偷袭。17世纪成为囚禁重要政治犯的监狱，电影《铁面人》中国王路易十四的孪生兄弟传说就曾囚禁在此。不过真正让这个小岛成为不朽的是大仲马的名著《基督山恩仇记》。后来成为基督山伯爵的爱德蒙被人陷害后即关在这里。游船在海上驶了刻把分钟，当繁华的马赛港被远远地抛在后面，海天逐渐连成一片时，伊夫岛就近在眼前了。码头上已聚集了很多上批的游客。从码头往岛上的城堡只有一条石阶路，并不太陡，靠海的一面是一排隐蔽墙和射击孔。我们先是环岛浏览，这是一座石灰质岛，岛上的植被并不丰厚，只是在温暖的季节里零星地开着一些野花，而大部分地方是白森森的石头。当时满脑子都是马赛精巧富丽的建筑，乍看到那个监狱，实在只想出“丑陋”和“粗糙”这两个词来形容它。走过吊桥进入其中，发现这里现在是个博物馆，而且还要另买门票。门口有个验票发简介的工作人员，我们半开玩笑地问他要中文介绍，还真的就有，而且是简体字的。底楼是个比较大的展厅，展出了伊夫堡历史的一些图片和资料，当然也少不了出售纪念品的专柜。从展厅进到这个监狱中央的天井，当中是口井，沿着边上的墙壁有楼梯盘旋而上到二楼。而上三楼和楼顶的阶梯都在塔楼里面。二楼和三楼都是牢房，每间牢房的大小都不一样，但都是用石头做床塌；有的牢房有窗，可以看到海和岛上的空地，有的牢房甚至还有壁炉，据说这些都是自费牢房，条件就相对比较好；而另一些牢房则在七拐八弯的最深处，没有窗而且也没有厕所。石头的墙壁上满是划痕和刻字，已经分不清哪些是当年不幸的囚徒们度日如年的挣扎，哪些是后来游客们到此一游的兴叹了。楼顶是整个岛的最高处，我们试图居高临下地寻找电影中狱卒将爱德蒙抛入大海的那条路，不过好象怎么也无法和电影中的情节对应起来。游客的心境和小说男主角以及这里其它的囚犯们终究是不同的，当海鸥在我们头顶盘旋鸣叫，呼呼的风声和海浪拍岸的声音交织在一起时，这座第一感觉是阴森森的堡垒渐渐变得明媚起来。走出监狱，离船到的时间还有半个多小时，找一处临海的高地坐下来，让阳光暖洋洋地晒在背脊上。海鸥们时而在天空展翅、时而在我们脚下的海面浮游。清澈的海水甚至能映出其下的礁石，折射出千变万化的蓝色：湛蓝、湖蓝、深蓝、蔚蓝......而稍远处的海则蓝得极为纯净，那是一种能涤荡人心灵的蓝色，叫人不得不相信为什么生命要诞生于海中，为什么最美的维纳斯要诞生于海中。法国的国家帆船队好象正在训练，一长串标帜统一的白色红边的帆船绕着我们的小岛翩翩而过，优美的帆影一点都没有打破这里的宁静。这是马赛之行中最悠闲的时光之一。而后来在富瑞尔岛的大部分时间都在疲于奔命——那个岛太大了，1个半小时根本无法全部走完。3点45分，从马塞港开来的下一班游船到岸，它的下一个目标就是我们要去的富瑞尔岛。游客太多了，而下船的出口一次只能过一个人。欧洲的游客们还是比较讲风度的，总要互相谦让一下。下完一整船的人至少花了十几分钟。当然也有不守规矩的，比如有人拿的是单从伊夫岛往返的船票却为了要早点回去硬往船上挤（因为船从富瑞尔岛是直接回马塞的）。我们还算有先见之明，比较早的就占据了上船的有利地势，很容易地就在船顶找到了很好的观赏风景的位置。

富瑞尔岛其实有两个小岛组成，据史料记载富瑞尔岛上曾满被郁郁葱葱的橡树林，路易十八建造了一个港口和一道防浪堤将两个岛屿连接起来。后来发生大火，森林毁于一旦。富瑞尔岛虽然和伊夫岛近在咫尺，但它的港口靠近防浪大堤，从伊夫岛过来要绕过第一个小岛才能看到。沿着港口的一条街是岛上最热闹的所在，全是餐馆和酒吧。与宽阔的澳海大道相比，这里更象是一个非常现代的小渔村。那些房子都修葺一新，简洁的风格使它在马赛仿佛是个世外桃源。我们舍近求远顺着防浪大堤走到对面的那个岛，有两条路，往下的一条通往一个渔港，往上的一条通往岛的远端。遥遥地看见那里有一座城堡，我们振奋精神，选择上行。可是那座城堡却象海市蜃楼般怎么也接近不了。最后在“红军不怕远征难，万水千山只等闲”的自我鼓励中，终于踏着一半已经风化坍塌的道路来了城堡跟前。上当呀！这是一座已经废弃的城堡，连吊桥都没有，只剩下干枯的护城河沟，将凋零的城堡和外面的世界深深地隔开。城堡的另一面就是大海，可是再没有路可以过去。我们的一腔热情在这里只能先于城堡倒塌了。想想还是不死心，从城堡一侧的断垣手脚并用地爬上去，终于可以绕到城堡的另一面，迎着海风，大海一览无余地展现眼前。在此之前，我们看到的大多数风景是大多数游人所看到的，而这里却不是——这里的风景在一百年前也许某个战士，在一千年前属于某个骑士，在两千年前属于某个渔民，而现在它只属于我们两个人。可是到此时间已过大半，而观光才完成了一小半。抓紧时间返回，后面的游客才刚刚踏上来城堡的道路。看路边的介绍才知道这个岛原来是看海鸥最好的地方，我们用相机向天空捕捉海鸥展翅时矫健的身影，天空和海鸥原来是一对恋人，那么般配，那么亲密无间。回到码头，先往高处的希腊风格教堂去。攀着台阶走过高高低低的人家后园，来到教堂后的空地。空地上有一个奇怪的雕塑，有三层水泥圆盘，各层间都用三根铁管连接，最高的一层上是个半圆形的玻璃盖，有水从里面滴答流出。雕塑的外面用蓝色文字写着马塞2600年，整个雕塑看上去更象外星文明的遗迹。度步走到教堂的罗马柱廊下，虽然那廊柱远没有伽侬神庙的壮观和久远，可海洋和天空的历史是一样的呀，光阴走过的路途也是一样的呀。时间就在我们倘佯顾盼时非也似的溜走。已经5点一刻了，再没有时间去这个岛尽头（那里比前面的城堡远得多）。还是及时下码头，在船头找到了非常好的位置。回去时的浪比来时大很多，纯净的蓝色海水托起一捧捧白色的浪花，献礼似地拥吻着船舷。有几个特别激动的浪头一直打到了我们的身上。并不算小的游船前踮后晃的，船上的孩子们乐得叽喳个不停。船入马塞港时，那场景极为壮观，先是可以有远及近地于一片碧还波之上观看宏伟的大教堂其气势有如载天乘地的挪亚方舟。然后从千军莫开的约翰-尼古拉两个城堡工事中间穿过，想着当年一场又一场的战斗是怎样惨烈，脑海里闪过苏东坡《赤壁怀古》里“乱石穿空，惊涛拍岸...”的场景。由于是夏令时，回到港口其实也就是平时四五点钟的光景，阳光虽然西下却依然明艳。我们这才想起住宿还没着落呢。

因为据说在伽侬比尔大街有比较便宜的住宿，我们就到那里附近找了一些HOTEL。选了一家进去，其实是个民居，门口倒是挂了个房间的价目表。我们问有没有人呀？我们要住宿。许久才出来个阿拉伯人模样的老太，指着价目表说26.5欧/天。这么便宜我简直不敢相信，还跟她解释说我们要单独带浴室的房间，而且只住一个晚上。她点点头，带着我们从门口长长窄窄的楼梯上了二楼，二楼没有过道，只有很小的一块楼梯转角的空间，在一片漆黑中，她神不知鬼不觉地推开了我们身边根本留神不到的一扇门，里面是间狭小阴暗的房间，一张很不舒适的床上是已经褪了色的床单，家具是凌乱拼凑起来的，这些倒也罢了。房间里有股长时间关着不新鲜的味道。我说浴室在哪里啊？她指指床头一个用浴帘隔开的地方，那里是个地地道道的浴室。而我们想要看到的厕所是公用的，在外面，也就刚够一个人挤进去的。我们逃也似离开了这家HOTEL。后来又去了附近的一家，结果也是一个阿拉伯老太，带我们走进了底层的一个杂物间......马赛是个三教九流会聚的地方，也有文章说伽侬比尔大街阿拉伯人聚居的地方治安不太好。于是坚决地北上火车站，还是住那里的IBIS吧，出发之前曾打电话去问过那里，肯定是有空房的。这里的IBIS果然离火车站好近，也要先爬上那个广场，然后它就在火车站大厅的边上。住一个晚上是71.8欧，我们一边吐着舌头一边付了钱（虽然早就知道这个价钱）。

趁着天色未黑，我们匆匆出门赶往白天没有去的爱克斯城门。爱克斯城门其实就是马赛的凯旋门，建造于1825年，是马赛城的入口。城门的后面有一片绿地，上面有些供人休息的白石。看完城门，我们绕到大教堂，目睹了夕阳中她的另一种沉静的风姿。此时已近九点。饥肠辘辘的我们在白天人声鼎沸而如今却安安静静的澳海大道上寻觅，穿过那里面港房屋下长长的拱门形走道，发现大多数餐馆都只做阳光的生意，夜幕降临就关门了。总算走到一段热闹的地方，一连开着好几家饭店，可以选择坐在街上也可以进入店堂。我们起先只是在外头研究它的菜谱。热情的老板在里头冲我们友好地微笑，我们不由自主地就进去了 。侍者将我们领到靠窗的位置，留下菜谱由我们慢慢斟酌。法国的餐馆一切似乎都是温和的，不急不慢。坐在窗口，可以看到马赛黑夜里最漂亮的建筑——贾德尔圣母院，在夜色和灯光的点缀下，如一弯朗月。在等待中，面包和水已经摆到桌上。水是冰镇的，在无风的室内喝很舒爽。这家餐馆的生意很好，室内的位置几乎都满了。底楼进门就可以看到吧台。厨房在二楼，因为看到他们的菜都是用电梯从二楼传下来的。色拉上来了，好大的一盘。老公点的是一份奶酪色拉，我的是羊肝色拉。幸好我们都吃不惯法国的生菜，否则一份色拉下去就全饱了。难怪点菜的时候侍者一再坚持我们应该吃完以后再点那份贻贝，因为怕我们可能吃不了。不过老公雄心壮志地拒绝了他——小看咱中国人的胃口了。奶酪的味道有点怪，不过奶味是非常纯正的，也没有山羊奶酪的膻味。羊肝煮得恰到好处，味道鲜美。炸薯条也上来了，很象肯德鸡里的，有满满一大盆，好象薯条是天上掉下来不要钱似的。只是我们中午已经吃过比这个好吃的薯条，对它就没啥兴趣了。贻贝也上来了，这是马赛港的一大盛产，白天几乎所有的餐馆里都会特别地推出这道菜。贻贝的做法和中国人很相似，放在水里加盐和酒煮熟。一大锅的贻贝在我们两个人风卷残云之后只剩下一锅盖的贝壳和锅底一汪浅浅的汁水。正觉无事可做，侍者变戏法般的搬来了我们的主菜。老公的主菜是烤鱼加意大利米饭，实在想不起那叫什么鱼了，底上烤得焦脆，而鱼肉却是鲜嫩的，配上旁边略酸的番茄，很是下饭。我的烤羊排，香喷喷的烤羊排。羊排烤得至少有九分熟，只是在靠近骨头较厚的地方没有全部烤透。洒上胡椒粉，羊排的香味和飘散开来的胡椒微末的香味在空气中愉快地停留着......

第二天早上去火车站买票。总算找到一个英语很不错的售票员，态度也很可以。但令人震惊却又在情理之中的是所有下午北上的车都满座了。最后我们不得不放弃中途在艾克斯-普罗旺斯的打算，找了一辆中午回里昂的车，11点24出发。买完票已经8点45。我们赶紧北上昨天没有时间去的龙夏宫。

从火车站到龙夏宫步行大约半小时。因为放假，大部分商店都关着门，除了餐馆、一些小杂货店还营业。路上行人不多，倒是在快到龙夏宫时碰上了一个我见过的最有教养的乞丐。他穿得破破烂烂而且看上去很脏，拿一顶旧草帽，先是用法语向我们问好，我们装做不懂没礼他。然后他从后面又赶上来用英语问我们是否有零钱。我们说没有，心里其实有点紧张，生怕一直被他纠缠，因为这条路上本来就没什么人。谁知他非常绅士地略鞠了一下躬说没什么，还祝我们今天愉快。倒让我有点不好意思没能及时献爱心。

到龙夏宫之前我们一直担心这里可能因为放假而关门。后来发现龙夏宫主要是由左右两个博物馆和当中一个连接这两个博物馆的装饰性建筑物组成。博物馆没有开门，但其它的部分其实是一个不收费的公园。所有第一次看到龙夏宫中央那个巨大的建筑时，都会为它的气势和壮丽所震撼。雄伟的半圆形罗马式长廊将两座高大的建筑连接在一起，中央巨大的雕像令人恍入了巨人的世界。底下那个宽阔的阶梯形喷水池是这个宫殿华丽的裙裾，飞溅的水花和粼粼的波光还有水池周围绚烂的花草巧夺天工地装饰着它。沿着两边宽大的弧形台阶走到长廊，看阳光在长廊的石柱间描绘出简单而又明快的画面，想象时间就象在长廊里徘徊的鸽子，在阳光和阴影中时隐时现。长廊后面是一大片绿地山坡，有许多供人休息的长椅和一些马塞历史人物的雕像。这里是长跑爱好者的乐园，在阳光明媚的早晨穿梭于绿草间的白水泥小道上，头顶是蔚蓝的天空和灿烂的白云，而且还常常有海鸥和鸽子在那里伴舞。这里也是猫咪的乐园，短短的十几分钟里，我们就看到了四五只猫咪，全都肥肥的，多半还是长毛猫，见到人一点都不害怕，悠闲地在草地和长椅上晒着太阳。

遛达完龙夏宫，看看时间还有多余，我们又折回旧港，想最后重温一下那湛蓝的海水、慵懒的阳光和繁华的街市还有马赛最热情古老的一面。当走近市政府时，因为还是舍不下旅游地图中提到的马塞旧城区建筑，冒着迷路和误车的风险拐了进去。那里果然有密密麻麻的古老的大型建筑，各异的风格说明它们建于不同的年代。虽然我们没有看到介绍上说的26世纪前的建筑，但是那也算是一个非常短暂的艺术之旅了。整个马赛本身就是一座巨大的宫殿。不过我们去的时候，那里的建筑一部分在大修之中，看来马赛市政当局也想保护这些文化瑰宝。

从马赛往里昂的火车在开出后有一段路是沿着海岸开的，而且路过新港。在那里我们恋恋不舍地和蓝色的马赛道了再见。

小建议：
1.要去岛上的话，最好一早就去码头查看游船信息。我们坐2点的船太晚了，回来时大教堂已经关门。
2.富瑞尔岛需不需要去关键得看有没有多余的时间。

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告别了蔚蓝海岸，我搭乘高速列车TGV前往法国第二大城市马赛。沿途约四个小时，在开过嘎纳后不久，铁轨从海岸边转入普罗旺斯省内地，沿途的景色也由蔚蓝海岸的明媚宜人变为起伏的丘陵地带。其地貌和我国江北到鲁南一带的乡村有些类似，山体不高而且起伏甚缓，砂质的土壤被垦为农田的不多，植被都是一些矮矮的灌木。农田里种植最多的是葡萄，我不禁联想起普罗旺斯的葡萄酒，虽不是法国最好的，但也名声在外。

普罗旺斯省土地肥沃，是法国的农业大省。在历史上虽然不断有贪婪的霸主们想把这一块宝地据为己有，这里恬美的自然风光却没有使人们意志消磨。从古罗马时代一直到路易十四，这一带的人们不停地起义抵抗暴政。自由和战斗的精神融入了人民的血液。激动人心的法国国歌－－马赛曲就是最好的例证。马赛南面临海，东，西，北三面则都是山地，象臂膀一样把城市揽在怀里。而且山势都是内圈和缓，外圈陡峭，整个城市因而易守难攻。再加上天然的良港，马赛确实是得天独厚的军商重地。关于马赛的港口，大仲马的小说《基督山伯爵》的第一章“船到马赛”中有很生动的描写。随后我也会多化一些笔墨详细描述。

到了马赛已是下午五点多，因事先打过电话，我知道青年旅馆还有不少床位，所以不急着赶去。在火车站附近买了一个汉堡作晚饭，我坐在火车站门外高地上的白石台阶上边吃边据高临下地感受马赛给我的第一印象。吃完后又拖着行李在市内略略转了一圈。因为是港口城市，这里三教九流的人物如过江之鲫，整个城市喧嚣杂乱，热闹非凡而又稍带陈腐的气息。记得读过的一本旅游资料中这样描写马赛：“似正非邪中带有一股令人难以抗拒的诱惑力，让人不知不觉地沉沦下去。”大约因为是下班时间，主要街道上人潮拥挤，其中不少非白人的行人着装和气质粗野无礼，表情和举止郁闷暴躁。特别有很多中东人，一个个胡子麻查，大翻领的花衬衫敞开领口，露出脖项上的粗大金链和下面的胸毛。他们三五成群的聚集在小巷口，一面诡秘而又语速极快地窃窃私语，一面打着激烈地手势，时不时还向外戒备的扫一瞥。

一看表已是六点过半了，在陌生的城市里要注意安全因素。我想该是去旅馆的时间了。这家旅馆是在马赛北面的山坡上，应乘 路车在“Marious Richard”站下车。有二三十站路，出城后大巴士就在住宅区的窄马路上一边上山坡一边左弯右拐。数站名也没有用，因为有好多小站没人按铃司机就不停了。最好是一上车就向司机说明在哪站下，司机大都一点英文都不会，就只能跟他接连重复站名再加上手势比划。我的做法是干脆把青年旅社的地址翻给他们看。下车后往前走五十米左右，然后拐进右手边的小巷走到头，是一个丁字路口，再右拐顺着下坡路走一两百米，当中有一个左转弯，到达下一个丁字路口后马路对面园子里的浅黄色三层建筑就是青年旅社。网上的寻路指南都写的不清不楚，害的我来来回回跑了不少冤枉路。不过也值，这座青旅是拿破伦时代的一座古典别墅改建的，别提内部气派的挑高大厅，精美的落地长窗和典雅大方的花纹墙饰，光是入口处厚重的雕花大门连同门上古意盎然的铸铁把手就是一件古物。运气好的话被分到一间面向南面的房间，一推窗就能眺望马赛市内的星星灯火。或者在餐厅吃早餐时坐在窗前也能望见还在晨雾笼罩下的马赛。旅社周围是一大片高尚住宅区，大多是一幢幢的独院小楼，环境幽静整洁。旅社内部也打扫的很干净，让人住的很惬意。旅社的地址和电话是：

地址: GAllee des Primeveres
电话: 04 91 49 06 18
传真: 04 91 49 06 18

我在房间里和一个法国人攀谈了一会儿，他三十多岁，是做维修建筑外墙的泥水匠，也算是一个自由职业者。我问他这工作是不是又苦又累，特别是刮风下雨时，有没有想过换一个职业等等。他听了我的话好象很困惑的样子，反问我指的是什么，说他喜欢这份工作，能给他自由自在的旅行生活，报酬也很丰厚，请他去的人家都需要提前半年预约，不管刮风下雨他都常常边吹口哨边干活。我在国外常常碰到类似的交流问题。我们国内的某些观点在这里格格不入。我下意识中总觉得象泥水匠一类的体力活是低档工作，干这行的人肯定怨天怨地，才会说出那番话来。他却自得其乐，毫不考虑我们在类似情况下可能有的顾虑。

第二天乘车下山，我首先去了马赛北部的隆香宫（Long-Champ Palais)。说是宫殿，其实是一座建成宫殿形式的水塔，没有宫室，只有正面的一组喷泉组雕蛮有气势，水流从这里湍湍的流向全市。雕塑后是一大片浓的化不开的绿荫，参天大树比比皆是。因为天色早，公园里没什么人，只有在公园一角有成群的野猫蜷缩在长椅上晒太阳，见到人也不怎么怕。

从隆香宫出来，我接着去了市中心的哥德大教堂。这是一幢典型的哥特式建筑，雕花镂空的钟楼高耸入云，屋顶呈极尖的锐角，薄而脆的石材全靠内部的铁架支撑。外墙装饰上的花纹极其繁复，人物雕刻比例失调，表情阴冷。教堂内光线昏暗，不类人间。这一切都是为了体现中世纪时神权的至高无上，用威权和恐怖迫人就范。

出了教堂我顺着马赛的主要商业街卡比努尔大道一直走到旧港。港口是长方形，在入海处有一个天然形成的巧妙弯折，使整个港湾处于半封闭之中，起风浪时港口内依然风平浪静。港口外两三公里处还有几个小岛，在上面修好炮台就成了港口的天然屏障。再加上吃水深，马赛港从各方面都具备天然良港的要求，难怪从古罗马时期就受到重视和开发。港口前是一排卖鱼的摊贩，塑料框中堆着不少稀奇古怪的深海鱼,我只认得出那扁平的比目鱼。有些小贩肤色黝黑，眼睛被海风吹的通红，一边嚼着烟草一边吆喝，不脱老渔夫的家风。

买了一张去伊夫堡（又名紫杉堡，法文d'if）的船票后，我抓紧时间先去了港口西面的马赛主教堂。这是一座东正教风格的教堂，主穹顶和两侧的钟楼都是洋葱型。外部色彩明快，内部光线充足，和前一座哥德教堂相比完全是两个世界。主教堂在马赛新港的海边，从海上也可以一览无遗。看看开船时间将到，我匆匆赶往码头，路上买了一个三明治准备在伊夫岛上填饱肚子。

说起伊夫岛，那可是大大有名。大仲马《基督山伯爵》中邓狄斯被人诬陷，被关了十四年的地下牢狱就设在这里。据说路易十三的孪生兄弟，著名的“铁面人”当时也被关在这里。小说家言自然是虚构的，事实上监牢里根本没有地下室。不过该岛确实曾关押过不少政治犯。石头砌的堡垒呈回字型，加上辽望台共有四层，四周是阴森的牢房，中间是一个小天井。牢房潮湿昏暗，有窗户的其大小也最多容纳海鸥进出。有些房间里放着电视机，播放基督山伯爵各个版本电影的片断，四面墙壁回响着邓狄斯在牢房里绝望的诅咒，喃喃的祈祷和狂暴的谩骂，使人不知不觉被恐怖，压抑的气氛所包围。回到阳光普照的牢房外，真有点隔世为人的感觉。在城堡的辽望台可以回望马赛，向南张望则使我联想起北非。

除了城堡伊夫岛上还有两幢小房子，一是以前的总督府，现在改造成了洗手间；一是小卖部兼小餐馆。岛上的海风一刻不停地吹，开始还觉得凉爽，吹久了真觉的这风能一直吹到骨头里去。而且离岛的轮船班次很长，不得不躲在小卖部里避风头。这里有很多纪念品，各种各样的绳结样品最使我感兴趣，有水手结，称人节，拴缆节等等，与马赛的港口身份很相称。

马赛最后一个景点是旧港东部高地上的圣母教堂。10米高的金灿灿的圣母像矗立在山顶的石碑上，马赛全城都能看到，她俯视着旧港并佑护着出港船只的安全。爬上高地可以眺望到远处伊夫岛浮在波光粼粼的海面中。教堂的结构也很独特，我是第一次见到：它分为两层，各有完整的中殿席，神龛和礼拜堂。下面一层较矮，没有顶窗，象地下室一般，但挑高也有五六米。走道两旁满是许愿者留下的蜡烛，气氛温馨。上面一层装修的金碧辉煌，两旁墙壁上挂满的圣母的圣经故事图片。有趣的是其中几幅是有国画手法画成的，圣母成了身穿长裙的古代苏州仕女，圣子耶稣好象年画上抱着鲤鱼的胖娃娃，让人看了忍俊不止。

在旧港西面的一大片城区是马赛的老城，不过古老建筑似乎也保存的不多了，而且没人解说也看不出门道来。不过老城里的饭店倒是不错，可以尝尝正宗的马赛鱼汤，价位比旧港周围的便宜不少。马赛东部临海处全欧洲独特的白色石灰岩地带，峭壁裂缝中的海滩是晒日光浴，游泳和潜水的好地方。不过因为要开车或租船前往，我只能寄希望于以后了。

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马赛

马赛概况 打印此页 收藏此页保存此页  　

马赛(Marseille)是法国的第二大城市和最大海港，城市人口123万。该市三面被石灰岩山丘所环抱，景色秀丽，气候宜人。马赛东南濒地中海，水深港阔，无急流险滩，万吨级轮可畅通无阻；西部有罗纳河及平坦河谷与北欧联系，地理位置得天独厚。全港由马赛、拉韦拉、福斯和罗纳圣路易四大港区组成，年货运量1亿吨，为法国对外贸易最大门户。马赛是法国的一个重要工业中心，这里集中了法国40%的石油加工工业，福斯-塔尔泊一带有4个大型炼油厂，每年能处理石油4500万吨。马赛的修船工业也相当发达，其修船量占全国此行业的70%。新港区有大小船坞10个，其中第10号船坞长465米，宽65米，深11～12.5米，能修理世界最大的船只--80万吨级的油轮。

马赛几乎可以说是法国历史最悠久的城市，它始建于公元前6世纪，公元前一世纪并入罗马版图，后衰落几近绝迹，10世纪再度兴起。1832年港口吞吐量已仅次于英国伦敦和利物浦，成为当时世界第三大港。1792年法国大革命期间，马赛人高唱《莱茵河战歌》进军巴黎，激昂的歌声鼓舞着人们为自由而战。这首歌后来成为法国国歌，被称为《马赛曲》。第二次世界大战期间，聚集在港内的法国军舰拒绝向纳粹德国屈服，全部壮烈自沉，马赛又一次震撼了世界。

建于可俯视全镇的高地上的是圣查理中央车站。这是一座同时附有地铁的现代化车站。出口附近设有、货币兑换处、银行、浴室等等，应有尽有。如果你想在这里停留数日，应很好地利用地铁和巴士。将M这个字母弯曲成箭头形的是地下铁标志。

先让我们从中央车站眺望整个城市全貌，对它的方向和位置关系有个大致的把握。位于正面稍高的岩石山上的白色教堂，是贾尔德圣母院，塔上的玛丽亚像放射出金色的光芒。远处是漂浮着伊福岛的地中海，而眼前则是停泊着游艇和船只的旧港。在旧港中央的贝尔朱码头，每天清晨便会响起渔民和鱼贩及其他买鱼者的叫卖、计价还价等喧嚣声。从这个码头至伊福岛有游船。在马赛老港口的伊福岛上，有法国名作家大仲马在他的小说《基度山伯爵》里曾着力描写的伊福古堡。加德圣母院屹立在48米的高地上，塔顶有高10米的守护神像，这里是马赛著名的朝圣地。从旧港延伸出去的大街叫卡努比埃尔大街。沿着这条街朝与旧港反方向看，便会看到建有美术馆等设施的一片葱绿中的隆夏宫（Palais Longchamp）。

走下车站那宽阔的大理石台阶，继续朝雅典大街（bd.d'Athenes）步行5分钟，便来到伽农比尔大街。如果是圣诞节前，在这条大街的左边会摆出一些可爱的圣诞玩偶（以五彩粘土塑成的基督诞生像）。向右拐，沿着商店林立的大街走下去,便是旧港，空气中飘浮着潮水的香气。

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贾尔德圣母院(Basilique Notre Dame De La Garde)

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景点地址: Rue Fort-du-Sanctuaire
如何到达: 公共汽车：在码头乘坐60路上山到达。
地铁：到Vieux-Port站下。
开放时间: 冬季，每天7：00-19：30；夏季，7：00-21：00。

景点电话:  
景点传真:  


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景点概况 　
贾尔德圣母院(Basilique Notre Dame De La Garde)位处市内154米高的地点，上面还有一座46米 的钟楼。第一座教堂建于1214年，后来FrancoiseI于1524年下令在此兴建一座堡垒，到了第二帝国时期再度大兴土木，根据建筑师Esperandieu的设计图进行加建工程，成为现在罗马拜占庭式风格的建筑物，其后在1864年受封为圣母院。在这里的海滨广场，您可欣赏马赛最壮观宏伟的一面。从大门进入，首先是僧侣的宿舍，里面约有30名僧侣。这些僧侣终身都在此修行，每天凌晨2点即展开第一次的祈祷，下午又回到宿舍进行晚祷，从东边的阶梯走下去进入教堂内，里面有许多祈祷航海平安的模型船，墙壁上还留存着第二次世界大战时期，德军与联军交火的枪弹痕迹。放置在圣母院内的「马赛圣母像」举世闻名，每年有1,600,000名游客慕名而来一睹她的芳容。圣母院内还收藏了许多谢恩牌，全部都是民间艺术珍品。


圣母加德大教堂(Basilique Notre Dame de La Garde)  

  


   
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    圣母加德大教堂是马赛的象征，它建于150米高的一个山丘上，从这里可以俯望马赛全城，以及眺望地中海风景，非常壮观。大教堂主体建筑上方有一座金色的高达9.7米的镀金圣母像，据说，几乎在马赛的任何角度都可看到这尊闪闪发光的圣母像，大教堂也因此成为马赛的标志。
    从教堂的大门进入，首先是僧侣的宿舍，里面约有30名僧侣。这些僧侣终身都在此修行，每天凌晨2点即展开第一次的祈祷，下午又回到宿舍进行晚祷。从东边的阶梯走下去，进入教堂内，里面有许多祈祷航海平安的模型船，墙壁上还留存着第二次世界大战时期，德军与联军交火的枪弹痕迹。
    友情提示：教堂在高处，有很多石阶，沿石阶爬上去，到第二层有洗手间；不愿意爬石阶的话，也可搭乘电动扶梯上到教堂门口。
    交通：从旧港的利浦农布码头（quai de Rive Neuve）左转，再沿坡道向上走20分钟左右，即可到达圣母加德大教堂。




[ 本帖最后由 athena_hu 于 2006-3-30 18:15 编辑 ]

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马赛美术馆(Musee des Beaux Arts)

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景点地址: Palais Longchamp
如何到达: 地铁：到Longchamp-Cinq Avenues 或Réfomés站下车。

开放时间: 6月15日-9月15日，周二-周日，10：00-19：00；9月16日-6月14日，周二-周日，10

景点电话: (334) 91 14 59 30
景点传真:  


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景点概况 　
马赛美术馆(Musee des Beaux Arts)建立于1869年，位于隆夏宫(Palais Longchamp)北翼，分为上下两层展馆，展览法国、意大利的主要作品。美术馆展出在巴黎很少见到的埃克尔德·普罗旺斯作品，如“瘟疫侵袭的马赛”、马赛画家蒙特切利、彼切等人的作品，给人印象深刻。
除此之外，展出的马赛的风俗、传统及民间工艺品的古代马赛博物馆也很能引起人们的兴趣。如果前去马赛历史博物馆参观，你便能接触到公元前600年马赛诞生，到4世纪马赛的古代历史，这对于了解阿拉伯文明渡海而来的过程很有帮助。

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伊福堡（Chateaud'If）

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景点地址: Chateaud'If
Ile du Frioul
如何到达: 乘船：从马赛港口（Quai des Belges）乘小游船大概20分钟可到达。

开放时间: 10月1日-3月31日，9：00-17：30；4月1日-9月30日，9：00-18：30；周一休息

景点电话: (334) 91 59 02 30
景点传真: (334) 91 59 05 60


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景点概况 　
伊福堡（Chateaud'If）位于马赛西南方2公里外的小岛，于1524年由Francoise一世下令兴建，原为供炮兵驻守，但是一直未成为军事用地。在17世纪时被用作监狱，为囚禁重要的政治犯，曾在此入狱的包括18世纪因鼓吹革命而被判刑的法国政治家ComtedeMirabeau（1749～1791年），和一些16、17世纪的新教徒。传说中路易14的孪生兄弟铁面人即曾囚禁在此地。不过，真正让这个小岛不朽的是大仲马（AlexanderDumas）着名小说“基度山恩仇记”（le Comte de Monte Cristo），这部以马赛为故事发生地的小说，其中的男主角艾得蒙即监禁在此处，所以岛上的监狱还刻意仿故事内容，设计两间相邻的囚室，有一条秘密通道穿过墙壁，导游甚至会煞有其事地告诉您，哪一个是艾得蒙脱逃时的路线。可能是由于这本小说的描写相当逼真，当你站在塔顶，聆听海鸥叫声、呼啸的风声与潮水拍岸的沙沙声响，彷佛重回小说情境，遭受冤狱的男主角郁闷难解的模样与暴风雨之夜俨然历历在目，而监狱里还有电影播放，提醒你所有情节。


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伊夫岛（Chateau d'If）  

  


   
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    伊夫岛是马赛最小的岛，小岛300米长，180米宽。起初，这个小岛一直无人居住，国王法兰西斯一世在1516年驾幸此地时，充分意识到了它的防御价值，下令在此建起堡垒，即伊夫城堡。这是一个坚不可摧的工事，后来成为国家监狱，曾囚禁过许多王子、王公贵族的后代（如米拉波），还有新教教徒、政治犯、革命家等。
    据说伊夫城堡防守极为严密，犯人要从这里逃出去，简直是不可能的——然而被关押在这里的法利亚神甫和爱德蒙·邓蒂斯成功地逃了出去。大仲马根据他们的经历，写出了著名的小说《基督山伯爵》，伊夫城堡正是因为这部小说而声名大噪。
    1890年，伊夫城堡向公众开放，并被列为国家文物保护单位。人们从全世界涌来，寻找法利亚神甫和爱德蒙·邓蒂斯的足迹。
    交通：伊夫岛距离马赛老港口2公里，从马塞老港乘游船一刻钟就可到。
    友情提示：建议来伊夫岛之前，先看看《基督山恩仇记》的小说或者电视剧，您的旅程将更加精彩。



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玛卓大教堂(Cathedrale Sainte Marie Majeure (La Major))

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景点地址: Place de la Major
如何到达: 地铁：到Joliette站下。
开放时间: 夏季9 ：00-18：30；冬季9 ：00-12：00，14：30-17：30；星期一休息

景点电话: 04-91-90-53-57
景点传真:  


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景点概况 　
玛卓大教堂(Cathedrale Sainte Marie Majeure (La Major))是建于十二世纪，属于一座罗马式的建筑，大教堂庄严宏伟，华丽典雅，是19世纪罗马拜占庭式建筑瑰宝，今天所见是重建后的结果，但内部仍有收藏1122年意大利艺术家Luca della Robbia（1400～1482）所造的一个祭坛，和15世纪一座献给Lazarus（圣经人物，撒拉路）的祭坛。此外，教堂里还有一座令人尊敬的主教之墓。这位名为Xavier de Belsunce的主教，曾在18世纪瘟疫大流行时坚持与信徒共渡灾难而终至牺牲生命。